Modification du circuit hydraulique de la filtration Résolu

Bonjour,
Les 2 vannes rouges correspondent à un circuit By-pass prévu effectivement pour une PAC ou autre.
Il n'y a pas de problème pour créer une chambre d'analyse sur ce bypass existant.

Pour changer les vannes rouges vous allez avoir un problème car les vannes se démontent en trois parties le corps et les 2 jonctions filetés (identiques à des 1/2 raccords union femelle). Le problème c'est que chaque 1/2 raccord union est collé sur le circuit il faut soit couper cette partie (mais je ne pense pas que vous ayez la possibilité de le faire au vu de la photo) soit la décoller (c'est possible avec un décapeur thermique mais il faut faire très attention) ou alors trouver des vannes avec les mêmes pas de vis que celles à changer.
Votre fuite est peut être due à un simple problème d'étanchéité au niveau des joints toriques ou un problème de serrage
Avant de les changer je démonterais les 2 vannes, vérifierais les joints toriques (éventuellement à changer) et je les graisserais avec de la graisse silicone ainsi que les pas de vis.
GB83

Merci pour votre réponse. Pour mes vannes , je m' étais interrogé sur leur remplacement : actuellement elles fuient de quelques gouttes par jour, rien de grave je récupère dans une coupelle . Une fois le bipasse en circuit fermé, ce ne sera même plus grave du tout sauf au moment où je veux faire de la maintenance sur cette partie , pour les sondes notamment.
Donc j'aime beaucoup la proposition de ne pas changer les vannes. Si un peu d'entretien dessus permet de retrouver une meilleure étanchéité tant mieux, et sinon ... tant pis .

Par contre j' avais écarté la possibilité car le désencollement me paraissait être une opération délicate.
Avez vous des conseils ou des tutos ? Pour le décapeur c' est indispensable ou un sèche cheveux peut faire l'affaire pour dépanner ?

Également je ne suis pas sûr d'arriver si facilement que cela à dévisser les raccords : existe t il des astuces ? J'ai vu une vidéo avec une clé à chaîne : c est l outil adapté ? J ai une clé à griffes mais je risque d' abîmer sérieusement l' écrou en plastique....

Bonjour,
Les vannes comme les vôtres (j'ai les mêmes) se démontent à la main, il n'y a pas besoin de clé. Pour le confirmer il suffit d'aller chez Cash Piscine ou Irrijardin et leur demander de démonter une vanne pour voir l'intérieur.



Toutes mes vannes ont été serrées à la main (en ayant pris soin au préalable d'enduire les pas de vis et les joints de graisse silicone) et je ne déplore aucune fuite.


Le décollage des canalisations est possible avec un décapeur thermique (on peut essayer un sèche cheveux mais pas sûr que la température soit suffisante). Il faut être extrêmement prudent car il ne faut ni brûler le PVC ni le déformer, il faut faire des mouvements circulaires autour et dans la canalisation à décoller afin de chauffer de manière homogène et essayer de tirer sur la partie à enlever jusqu'à ce qu'elle se retire sans forcer.

Encore une fois je pense que votre souci vient d'un mauvais serrage ou d'un joint torique défectueux ou mal graissé car votre bypass n'est pas sous contrainte sauf si les colliers qui le maintiennent au mur tirent sur les canalisations (dans ce cas il faut libérer les canalisations avant de resserrer les vannes).


GB83

Bonjour
Merci pour votre réponse.
J'ai déjà acheté les vannes en prévision donc j'ai vu qu' elles étaient démontables en 3 morceaux.
Je vérifierai le point que vous soulignez au remontage, l'objectif étant de faire une nouvelle portion de circuit et de jeter l'existant.

Pour le risque de ne pas arriver à desserrer , je verrai le jour J (j' espère dans le week end!). J'aime bien anticiper pour avoir tout le matériel nécessaire . J' ai régulièrement des difficultés à démonter des raccords car je pense que le propriétaire devait avoir la main lourde (et moi non !) ou peut être aussi du fait que ce sont des raccords qui peuvent ne pas avoir été touchés pendant 10 ans , 20 ans , 30 ans ou plus .

Je ne pense pas que le défaut étanchéité vienne d' un défaut de serrage . Car si c' était le cas la fuite serait au niveau de la vanne. Là c'est une fuite interne à la vanne , donc c' est je pense le boisseau qui est en cause : soit il ne tourne plus suffisament (mais le volant semble indiquer que c est ok ) , soit le boisseau a été attaqué et ne plaque plus une fois fermé, ou alors une fuite au niveau du siège d'assise . Une fois démonté je pourrais peut être voir ce qu'il en est.
J' avais eu le cas avec un robinet d'alimentation en eau d'un chauffe eau qui était fuyard , et une fois démonté on voyait clairement que le boisseau avait été un peu "bouffé " et en position fermée il y avait un petit jour qui laissait passer le fluide. Pourtant c' était un boisseau en métal.

Bonjour
Je reviens vous faire un point de situation et demander à nouveau conseil.

Nota : désolé pour la qualité des photos on ne voit pas super bien.

Concernant le démontage des raccords union :
- celui en aval de la vanne du haut : j'ai du le démonter avec une clé
- celui en aval de la vanne du bas : pas réussi. Du coup j' ai essayé le raccord amont de cette vanne et il s' est desserré à la main.
Du coup j'ai également essayé le raccord amont de la vanne du haut : il s' est desserré à la main également.
Conclusion : constatant des fuites je pense que le propriétaire précédent a serré énormément les raccords aval.


Une fois démontées je constate sur la vanne du bas des traces de frottements importants sur le boisseau : ceci doit expliquer mes problèmes étanchéité (des grains de sable qui se seraient coincés Entre le boisseau et le corps de la vanne ? Quand je manoeuvre la vanne on sent parfois des petites résistances )

J'ai essayé ensuite la compatibilité des pas de vis des raccords : comme vous l'imaginiez, c'est incompatbile . Même le 1er filet ne mord pas.

Ensuite j'ai testé de décoller un raccord sur une partie retirée : c'est compliqué à chauffer. Et ça ne bouge pas du tout.
Du coup je me dis que n'y arrivant pas "tranquille " sur l'etabli , ça sera encore pire sur les raccord au circuit principal, collés au mur .
Et je ne veux pas refaire le circuit existant car il n'y a pas de section du tuyau à couper ! C' est tellement petit que c'est raccord sur raccord ou coude ou vanne...

Donc je vais garder les vannes existantes et les nettoyer du mieux que je peux (pas de vis notamment, joint ) .


Les questions que je me pose :

- est ce que je suis sur d'avoir assez de débit dans ce bipasse ? Ou est ce qu' un raccord ou tuyau transparent est utile pour voir si de l'eau s' écoule (même si pas toujours simple )

- en cas de modification ou de problème ultérieur , j'aimerais mettre des raccords à visser parce que couper le tuyau en place puis mettre un raccord ça va 1 fois mais 2 ça va vite être galère (peu de place là où le circuit est placé ).
Je vais aller acheter des raccords union mais vu les soucis de filetage je comprends qu' il faut que j' en acheté 2 pour mon circuit et également 2 de rechange si je souhaite ou dois modifier quelque chose plus tard ?

L'installation est terminée.
Comme prévu les vannes de bipasse existantes n'étaient plus étanches lorsque fermées donc je ne peux pas complètement isoler ce bipasse , pour pas exemple démonter les sondes (nettoyage , calibration, ...)

Et les raccord union de ces vannes fuient aussi un peu . C'est du gouttes à gouttes léger donc pas gênant. Je dirais 1/2 litre par jour . Je vais essayer de laisser comme cela cette saison car le mieux est l'ennemi du bien, et j'ai l'impression que la fuite diminue au fil des jours .

Pour solutionner le problème, je pense essayer de voir si le raccord de ces vieilles vannes côté bipasse n'est pas trop contraint (alignement / éloignement ) . Et essayer d'ajouter un joint découpé sur mesure , en plus de celui en place qui est devenu dur et non remplaçable (cf 1er message ).

prochaine étape : faire un tableau électrique pour que ce soit plus esthétique et utiliser un relais pour commander l'alimentation des régulateurs uniquement lorsque la pompe est alimentée .

Une dernière question que je me pose c'est l'intérêt d'une mise à la terre de l'eau. J'ai lu que c'était souhaitable avec des régulateurs pour leur bon fonctionnement, recommandé en cas de présence d'un fonctionnement au sel.
J'ai fait en sorte de laisser une place en amont des sondes pour un collier avec mise à la terre , mais pas simple d'aller chercher la terre.
J'ai pas bien compris en quoi ça serait pas possible de faire cette mise à la terre ailleurs sur le circuit . Dans mon cas, beaucoup simple sur le tuyau d'alimentation qui longe la piscine , donc bien en aval du filtre et des régulateurs.

Bonjour
Quelques nouvelles de l'installation.

Concernant la fuite des vannes existantes que je n'ai pas pu changer, il n'y a plus de fuite externe (hors du circuit d'eau). J'avais déjà constaté cela avec le joint du filtre à sable.
J'ai l'impression qu'avec des vieux joints il faut un peu attendre pour qu'ils deviennent étanches une fois bien écrasés . Pour le joint du filtre je m'étais noté de le changer à la prochaine ouverture du filtre. Pour ceux des ces vannes je ne pense pas y toucher tant que cela fonctionne !

Par contre elles sont toujours non étanches en interne. Ça rendra la maintenance (pour validation des sondes par exemple ) un peu plus pénibles mais rien de rédhibitoire (il aurait fallu en fait ajouter de nouvelles vannes sur le nouveau circuit ! Je n'y ai pas pensé...).