Projet de rénovation piscine

Bonjour,

Personne pour m'aider ?

Merci.

Wesh !

liner : un bon liner standard de 75/100 devrait faire l'affaire si tu le poses toi même

pompe : son débit au point de fonctionnement doit correspondre au débit du(es) skimmer(s) soit environ 7m3/h par skimmer

Une ligne par SK

inutilr d'avoir une ligne par BR ; le diamètre va dépéndre de la distance..

électrolyseur : lui préférer un régulateur chlore piloté par sonde redox et un régulateur ph
par exemple microdos mp pro ou Perle...

filtration : sable y a pas moins cher, c'est plus efficace que le verre, plus pratique que les cartouches

quand t'es pas là, ferme les skimmers et ouvre la bf à fond, y tarrivera pas grand chose

Hej !

et la désinfection par UV et le chlore actif (message de Chloramine en 2025...) :

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Disons le tout net : les réacteurs UV-C sont, à mon avis, totalement inutiles en piscine privée !

Petit rappel : les fabricants de réacteurs UV nous demandent de « compléter » l’action des UV par un produit «rémanent» qui, dissout dans l’eau du bassin, doit assurer la qualité désinfectante de la piscine. Ah bon, il faut quand même un peu de chimie ? C’est quoi le problème ?

Deux cas à considérer :

1 – Il n’y a pas de pollution et l’eau désinfectante du bassin est donc également désinfectée.

Dans ce cas, le réacteur traite une eau déjà désinfectée et il ne sert donc à rien de ce point de vue.

2 – Il survient une pollution et les deux procédés, produit rémanent et UV, agissent en concurrence.

2.1 Action du réacteur UV :
Si le réacteur est bien dimensionné en puissance et en débit, on peut considérer que l’eau qui en sort est totalement désinfectée.
Cette eau désinfectée en sortie de réacteur retourne dans le bassin pour s’y re-mélanger à de l’eau polluée.
Cette eau, un tout petit peu moins polluée, va repasser dans le réacteur, se re-désinfecter, se re-mélanger dans le bassin, etc., etc.
La pollution dans l’eau du bassin va ainsi diminuer de plus en plus lentement et de manière exponentielle.

On calcule facilement qu’après le passage d’un volume de bassin dans le réacteur, il reste ~ 40 % de la pollution initiale; pour abaisser cette pollution de 99 % (et donc n’avoir plus que 1 % de la pollution originale), il faut passer 5 volumes de bassin dans le réacteur (0,40⁵ = ~ 0,01).

Si le temps de « renouvèlement » est de 4 heures, il faut donc 20 heures pour atteindre ce résultat. Sur la base de 10 h de pompage par jour, on parle alors de 2 jours !!

2.2 – Action du désinfectant chimique :
Avec une concentration de 0,1 à 1 ppm de chlore actif, le même résultat est obtenu en quelques secondes ou quelques minutes suivant le micro-organisme concerné.…
Dans le cas d’une pollution exceptionnelle (accident fécal avec giardia ou cryptosporum par exemple) il suffit d’augmenter la teneur en chlore vers 10 ou 20 ppm et le problème est réglé en une douzaine d’heures.

2.3 – L’oxygène actif comme rémanent :
L'oxygène actif est souvent conseillé comme rémanent avec un réacteur UV...
Si le peroxyde d’hydrogène et ses dérivés sont d’excellents oxydants et très efficaces pour le traitement des algues c'est, malheureusement, un désinfectant très médiocre en piscine (avec les concentrations utilisées dans ce cas), considérablement moins efficace que le chlore par exemple.

Certains qui utilisent UV et chlore actif en piscine depuis des années (surtout en piscine intérieure mieux protégée des pollutions extérieures) vous diront que c’est une combinaison parfaite et qu’ils n’ont jamais eu de problèmes. Tant mieux pour eux, pourvu que ça dure.

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et tout aussi inutiles les ozoneurs, les micro ou nano filtration, l(osmoses inverse; etc..

Bonjour,

Pour un bassin de 140 m³, je ne commencerais pas par choisir directement la pompe, l’électrolyseur ou les vannes automatiques. Le point principal est d’abord de refaire une vraie étude hydraulique complète.
Le raisonnement “140 m³ à renouveler en 4 h = 35 m³/h” est théorique. En pratique, il faut regarder le nombre de skimmers, le nombre de bondes de fond, les diamètres, les longueurs de tuyaux, les pertes de charge, le nombre de refoulements et surtout la capacité réelle du ou des filtres.
Avec du Ø63 mm, vouloir faire passer 35 m³/h dans une seule ligne n’est pas une bonne idée. Deux pompes peuvent être une solution, mais seulement si les aspirations, les refoulements et les filtres sont réellement séparés et dimensionnés pour cela. Sinon, on complique l’installation sans améliorer la filtration.
À mon avis, pour ce type de rénovation, il faudrait au minimum :

• une ligne séparée par skimmer, avec vanne de réglage ;
• une ou plusieurs lignes séparées pour la bonde de fond ;
• des refoulements bien répartis dans le bassin ;
• un ou deux filtres correctement dimensionnés ;
• une pompe à vitesse variable, ou deux pompes si la hydraulique le justifie ;
• des prises de pression avant/après filtre pour suivre l’encrassement ;
• une vraie sécurité manque d’eau / manque de débit.

Pour l’électrolyseur, je choisirais plutôt un système complet avec régulation pH + redox/ORP + sécurité débit. L’électrolyseur seul, sans mesure redox et sans asservissement à la filtration, n’est pas idéal si l’objectif est une gestion vraiment automatique à distance.
Pour l’automatisation à distance, c’est possible, mais il ne faut pas automatiser n’importe quoi. Les vannes motorisées sont intéressantes pour certains usages, par exemple lavage, mode absence, remplissage, priorité chauffage, mais il faut toujours prévoir un mode manuel, des fins de course, des sécurités et une position sûre en cas de défaut.
Le remplissage automatique est aussi possible, mais il doit être fait sérieusement : mesure de niveau, électrovanne, limite de temps de remplissage, alarme si le niveau ne monte pas, protection anti-retour vers le réseau d’eau potable, et idéalement surveillance de fuite ou de trop-plein.
Pour les pièces à sceller, je resterais plutôt sur du PVC/ABS de bonne qualité. L’inox peut être très beau, mais en piscine au sel il faut être prudent : qualité 316L minimum, bonne mise en œuvre et eau bien équilibrée. L’aluminium, personnellement, je l’éviterais dans ce contexte.
Pour le média filtrant, sable ou verre/AFM peuvent fonctionner, mais il ne faut pas croire qu’un média va compenser une mauvaise hydraulique ou un filtre sous-dimensionné. Le plus important reste la surface de filtration, le débit réel, la vitesse de passage dans le filtre et la qualité du lavage.
Pour la membrane armée, Renolit Alkorplan est une solution sérieuse. Mais la durée de vie dépendra beaucoup de la préparation du support, de la qualité de la soudure, du traitement de l’eau, de la température, de l’exposition UV et de l’entretien. Ce n’est pas seulement l’épaisseur qui fait la durabilité.
Donc, pour résumer : avant de choisir le “meilleur” électrolyseur ou la “meilleure” pompe, je ferais d’abord un schéma hydraulique complet du bassin avec toutes les lignes, les diamètres, les longueurs, les débits visés et les équipements. Sur un bassin de 140 m³, c’est vraiment indispensable.

Bonsoir,

Merci JoBéarn et PiscineDiag pour vos retours.

Pour commencer sur les canalisations:

- J'ai annoncé 22m3/h de débit pour du 63mm et je découvre non seulement qu'en refoulement et en aspiration ce n'est pas le même débit, mais je découvre que nous sommes à encore moins! Mais les informations diverges... Entre 11,5m3/h pour l'aspiration et entre 15 et 18m3/h pour le refoulement. 

Que prendre comme débit ?

- Quant à la perte de charge, quelle formule de calcul simple pourriez-vous me communiquer ? Ou un règle simple en fonction de la longueur des tuyaux ?

Suite à votre réponse, effectivement, je pourrai faire un plan hydraulique théorique.

Merci.

Bonsoir,

Beaucoup de questions dans votre message. Peut être serait il judicieux de sérier les problèmes.

Pouvez vous, dans un premier temps, donner un peu plus d'informations chiffrées sur votre bassin ?
Par exemple dimensions des petit et grand axes de votre ellipse, nombre de skimmers, de bonde de fond, de buses de refoulement etc.

Ensuite, nature, diamètres et longueurs des tuyauteries (à conserver ou pas ?)

Local technique existant ou pas, situation par rapport au bassin et au niveau de l'eau.

Un ou des schémas serait un plus...

Avez vous démonté l'ancien liner et vérifié l'état des tôles ?

Liner actuel clipsé, agrafé, collé sur bande calandreée ?

Existence et nature de margelles, éventuellement amovibles ...

Les choix que vous évoquez pour la désinfection et la filtration sont ils définitifs ou pas ?

Quant à l'automatisation souhaitée, correspond elle à un besoin identifié ou à autre chose ?

Merci de votre intérêt !

Oui beaucoup de questions... C'est pour ça que dans un premier temps, je proposais de focaliser sur la partie hydraulique.


Alors:

- Dimensions du bassin: 12,6m de long x 7,10m de large x 1,50m de profondeur moyenne.
- Volume exact du bassin: 135m3.
- Nombre de skimmer: 2 - Distance: 15m.
- Nombre de buse de refoulement: 4 - Distance: 34m.
- Nombre de bonde de fond: 1 - Distance: 15m.
- Toutes les tuyauteries semblent être en 63mm pvc rigide.
- Local technique dans la cave. Je dirai qu'il est au niveau du milieu du bassin.

Est-ce suffisant pour vous dans un premier temps?

Merci.

Bonsoir,

Une ligne par SK ou une ligne pour 2 ?

Quels sont les différents éléments du LT : pompe, filtre, désinfection, chauffage, etc..(photo ?) ?

Je suis en train de creuser à la main en partant du filtre dans la cave en suivant le tube PVC jusqu'au bassin...

Et c'est comme ça que j'ai découvert que je suis en dessous du niveau de la plage (la cave) mais au dessus du fond du bassin car ça descend, ça descend... Belle tranchée à la main.


Donc je ne suis pas arrivé encore au niveau de la tôle du bassin. Mais je pense qu'il y a une seule ligne pour les 2 skimmers et une autre ligne pour la bonde de fond. Car c'est comme ça au niveau de la pompe.

Dans le local technique (cave) il y avait un filtre à sable et une pompe.

En provenant de celle-ci pour vous faire des photos, je réalise que le tube des skimmers se fusionne avec celui de la bonde de fond juste avant la pompe.

Pour les photos: https://we.tl/t-d6sj10A9GVt9DwDB

Le propriétaire traitait aux galets de chlore + Floculent à l'arrosoir.

Bonjour,

Votre projet est conséquent et implique pratiquement de repartir de 0 sur tous les fronts.

Si vous voulez garder la piscine Waterair dans ses dimensions actuelles, vous n'échapperez pas, me semble-t-il, à l'obligation de faire faire les travaux par Waterair et/ou ses sous-traitants du moins pour ce qui concerne le bassin, les pièces à sceller et peut être les tuyauteries.

Je crains que le liner et les pièces à sceller ne soient pas les seuls éléments à changer et que l'état des tôles ne vous réserve quelques mauvaises surprises sans parler des margelles a enlever,  des tuyauteries a changer, etc.

Ceci étant dit et en supposant que vous repartiez sur la même piscine, mes remarques concernant le circuit hydraulique associé sont les suivantes :
- il semble que vos SK soient des 5 m3/h de débit nominal; on peut les faire fonctionner à 7 m3/h chacun avec, par ailleurs, un débit de 2 m3/h sur la ligne BF en fonctionnement normal
- la pompe associée devrait donc avoir un débit de 14 à 16 m3/h au point de fonctionnement
- au refoulement, ce débit pourrait se répartir sur les BR en 4x3 ou 4x3,5 et 2x1 m3/h par exemple
le tout sans sacrifier la capacité d’ecremage de l'ensemble.

Il serait intéressant alors d'avoir
- une ligne séparée par SK,
- une ligne en 63 vers les 4 BR du fond puis répartition en 50
- une ligne en 50 puis repartition en 50 vers les BR escalier avec vanne de réglage dans le LT.

Dans le local technique :
- une pompe mono vitessee faible bruit choisie en fonction de la caractéristique du circuit
- un filtre à sable 600, 650 ou même 750 (verre cher et peu performant)
- un régulateur de pH avec sonde pH
- un régulateur de chlore (eau de Javel) asservi à  une sonde redox.

Par ailleurs, il serait intéressant de savoir si la nature du terrain et vos observations personnelles sur le fonctionnement passé de la piscine impliquent un drainage gravitaire ou un puits de decompression.

Si vous le souhaitez, je peux faire une estimation des pertes de charges associées à un tel circuit et, ce faisant, préciser un peu plus ses principaux composants eventuels.

Peut être pourriez vous également envisager de construite une toute nouvelle piscine de dimensions plus réduites, coque ou béton avec liner 75/100, local technique extérieur au dessus du niveau de l'eau, etc. Il n'est pas certain que la différence de prix ne soit, in fine, si importante que ça....

Bonsoir,

Une estimation rapide des pertes de charge, avec les valeurs de distance que vous indiquez, donne
les résultats suivants pour des débits de 14 et 16 m3/h au point de fonctionnement :
- avec deux lignes de SK en 50, PdC en aspiration de 1,0 et 1,4 mCE respectivement
- une ligne en 50 à 2 m3/h pour la BF (pour mémoire)
- un filtre à sable 600 side
- un refoulement en 63 puis répartition en 50 sur les 4 BR du fond 7,0 et 8,9 mCE respectivement
- pour mémoire ube lignece en 50 vers les BR d'escalier à 2 m3/h
Soit une PdC totale de 8,0 et 10,3 mCE respectivement.

Avec un filtre Astral Cantabric et une pompe Astral Victoria+Silent de 3/4CV, vous auriez un point de fonctionnement d'environ 14 m3/h à 8 mCE pour une puissance électrique consommée de ~ 700 W.