Projet piscine bloc polystyrène et quelques questions structurelles

maverick89 a écrit:

Et une autre question, notre terrain étant legerement en pente, on va essayer de demander au terrasier de l'aplanir un peu mais sur les 1.5 mètres de profondeur de la piscine, qui sera au niveau de la terre a l'arriere de la piscine, sur l'avant, a mon avais 25 ou 30 cm seront hors sol. Est ce gênant pour la contre pression de la terre par rapport a celle de l'eau ? Y a t'il des modifications de ferraillage a prevoir


Olivier

Pas bon pas bon. Il faut absolument que tu reprenne sur le terrain naturel (à moins de faire un blockhaus)

maverick89 a écrit:

Bonjour a tous

On envisageait avec ma femme de monter une piscine bois et en creusant sur les forums, on est de plus en plus tenté par une piscine béton en bloc polystyrène 6x4



Olivier

Pourquoi des blocs poly plutôt que des blocs béton ?

Bonjour arcturus

Pour la facilité de mise en place et aussi car avec les blocs poly, pas besoin de faire un revêtement intérieur des parois comme c'est le cas sur les parpaings a bancher. Les ravaleurs ne se deplacent pas pour des petits projets comme ça et je ne me sens pas de le faire moi meme

Olivier

maverick89 a écrit:

Bonjour arcturus

Pour la facilité de mise en place et aussi car avec les blocs poly, pas besoin de faire un revêtement intérieur des parois comme c'est le cas sur les parpaings a bancher. Les ravaleurs ne se deplacent pas pour des petits projets comme ça et je ne me sens pas de le faire moi meme

Olivier

OK mais le poly reste qd même très fragile derrière le liner. Non ?
et puis, à mon avis, les jointures des blocs poly se verront autant que les jointures des blocs béton. Bon, après, c'est sur que la surface granuleuse des blocs à bancher se verra sous le liner, quoi que peut être pas en mettant un géotextile épais derrière le liner...

D'apres les retours de personnes ayant fait ce type de piscine non et pour les joints, un petit coup de colle a carrelage et comme il y a la feutrine dessus, ca ne se voit pas

Salut,
Sous réserve d'éventuelles mauvaises surprises en creusant et vu la taille modeste des murs, je pense que tu peux laisser tomber le ferraillage de la dalle et mettre un béton fibré.
Sur une petite piscine, il n'est pas évident que le concepteur demande deux tors horizontaux par bloc, pour les deux derniers rangs il faudra en mettre deux. Croiser dans les angles + équerre extérieure. Tu devrais pouvoir trouver un schéma sur le forum si tu ne comprends pas ce que je veux dire.
Pour limiter la pression de la terre, le mieux est d'utiliser la méthode des poseurs de coque, c'est à dire remblayer avec du concassé qui va se stabiliser et absorber en grande partie la pression de la terre.

Bon courage.

biodisdonc a écrit:

Salut,
Sous réserve d'éventuelles mauvaises surprises en creusant et vu la taille modeste des murs, je pense que tu peux laisser tomber le ferraillage de la dalle et mettre un béton fibré.
Sur une petite piscine, il n'est pas évident que le concepteur demande deux tors horizontaux par bloc, pour les deux derniers rangs il faudra en mettre deux. Croiser dans les angles + équerre extérieure. Tu devrais pouvoir trouver un schéma sur le forum si tu ne comprends pas ce que je veux dire.
Pour limiter la pression de la terre, le mieux est d'utiliser la méthode des poseurs de coque, c'est à dire remblayer avec du concassé qui va se stabiliser et absorber en grande partie la pression de la terre.

Bon courage.

Justement non la partie enterré ne doit pas avoir les tors horizontaux croisé justement car c'est enterrés..

Sur ma 4x8 j'ai mis st25c et 1 tor par alvéoles + 2 tors dans les angles

arcturus38 a écrit:

maverick89 a écrit:

Bonjour arcturus

Pour la facilité de mise en place et aussi car avec les blocs poly, pas besoin de faire un revêtement intérieur des parois comme c'est le cas sur les parpaings a bancher. Les ravaleurs ne se deplacent pas pour des petits projets comme ça et je ne me sens pas de le faire moi meme

Olivier

OK mais le poly reste qd même très fragile derrière le liner. Non ?
et puis, à mon avis, les jointures des blocs poly se verront autant que les jointures des blocs béton. Bon, après, c'est sur que la surface granuleuse des blocs à bancher se verra sous le liner, quoi que peut être pas en mettant un géotextile épais derrière le liner...

Non ce n'est absolument pas fragile car l'eau compressé le poly qui devient dure comme du béton.

Je fait 95kg et j'aime aller sous l'eau et me lancé en poussant sur les murs.. Et j'ai 0 déformation

Maverick comme dit par messenger moi à ta place je met st25c et 1 tor par alvéoles + dans les angles 2 tors.

C'est ce que j'ai fait et ça fonctionne très bien.
pour la dalle j'ai mis aussi une autonivelante avec fibre synthétique.
Certains disent de ne pas mettre de fibre + st25c car c'est inutile... Mais qui peut le plus peut le moins..

arcturus38 a écrit:

maverick89 a écrit:

Et une autre question, notre terrain étant legerement en pente, on va essayer de demander au terrasier de l'aplanir un peu mais sur les 1.5 mètres de profondeur de la piscine, qui sera au niveau de la terre a l'arriere de la piscine, sur l'avant, a mon avais 25 ou 30 cm seront hors sol. Est ce gênant pour la contre pression de la terre par rapport a celle de l'eau ? Y a t'il des modifications de ferraillage a prevoir


Olivier

Il s'est mal expliqué il va Creuser à 1.5m et faire sur la terre naturel sur toute la surface de la dalle juste une légère pente en haut du mur d'un côté de la piscine (20cm d'un côté sera dehors du sol)

Pas bon pas bon. Il faut absolument que tu reprenne sur le terrain naturel (à moins de faire un blockhaus)

Alors pour vous répondre a tous les 2 , en effet c'est une petite piscine. Donc je ne vais pas faire un blockhaus en terme de ferraillage. Je prendrais du ST25C comme préconisé par contre je ne ferais qu'une seule nappe de treillis

Idem, 1 tor de 8 vertical par alvéole ( peut être un deuxième tous les mètre ) et dans les angles, j’étais parti sur du carré 8x8 mais je vais surement resté avec 2 tors

Pour le croisement des ferrailles horizontales dans les angles, en effet, j'ai vu qu'il fallait les croiser quand hors sol et non croisés quand c'est enterré. Pour les 30 ou 40 cm qui seront hors sol d'un coté ( terrain en pente ), je ferai ainsi donc il y aura des angles non croisés et d'autres croisés

par contre, pour les remontées, je me demande si le mieux est de faire des 50x50 et de completer avec un morceau de 1m lié pour arriver a 1,50 ou bien de faire directement des remontées de 50x150

Olivier

maverick89 a écrit:

Alors pour vous répondre a tous les 2 , en effet c'est une petite piscine. Donc je ne vais pas faire un blockhaus en terme de ferraillage. Je prendrais du ST25C comme préconisé par contre je ne ferais qu'une seule nappe de treillis

Idem, 1 tor de 8 vertical par alvéole ( peut être un deuxième tous les mètre ) et dans les angles, j’étais parti sur du carré 8x8 mais je vais surement resté avec 2 tors

Pour le croisement des ferrailles horizontales dans les angles, en effet, j'ai vu qu'il fallait les croiser quand hors sol et non croisés quand c'est enterré. Pour les 30 ou 40 cm qui seront hors sol d'un coté ( terrain en pente ), je ferai ainsi donc il y aura des angles non croisés et d'autres croisés

par contre, pour les remontées, je me demande si le mieux est de faire des 50x50 et de completer avec un morceau de 1m lié pour arriver a 1,50 ou bien de faire directement des remontées de 50x150

Et pour le remblai, il y aura 30 cm de gravier entre la terre et la piscine qui aura en peripherie une protection delta MS

Olivier

Citation:

Citation:

Et pour le remblai, il y aura 30 cm de gravier entre la terre et la piscine qui aura en peripherie une protection delta MS

Olivier

maverick89 a écrit:

Alors pour vous répondre a tous les 2 , en effet c'est une petite piscine. Donc je ne vais pas faire un blockhaus en terme de ferraillage. Je prendrais du ST25C comme préconisé par contre je ne ferais qu'une seule nappe de treillis

Idem, 1 tor de 8 vertical par alvéole ( peut être un deuxième tous les mètre ) et dans les angles, j’étais parti sur du carré 8x8 mais je vais surement resté avec 2 tors

Pour le croisement des ferrailles horizontales dans les angles, en effet, j'ai vu qu'il fallait les croiser quand hors sol et non croisés quand c'est enterré. Pour les 30 ou 40 cm qui seront hors sol d'un coté ( terrain en pente ), je ferai ainsi donc il y aura des angles non croisés et d'autres croisés

par contre, pour les remontées, je me demande si le mieux est de faire des 50x50 et de completer avec un morceau de 1m lié pour arriver a 1,50 ou bien de faire directement des remontées de 50x150

Olivier

Moi j'ai fait des reprise de 1m (50cm dans la dalle 50cm qui en ressort)
Et ensuite ligature des 1.5m sur ceux qui ressort de la dalle.

Tu peux aussi faire 2m direct (50cm dans la dalle et 1.50m qui ressort.) ça fait des économies de 50cm de tor à chaque alvéoles... Mais plus **** à faire la dalle car ça bouge beaucoup...

Ferraillage idéal des angles de la partie hors sol, pas seulement d'un côté, sur tout le tour.

https://betondelalomme.be/fr/nos-produits/blocs-de-coffrage-[...]s-armes-etape-par-etape



Avec un reproche, l'équerre bleue devrait être liée aux fers extérieurs, sur cette image l'équerre n'est pas suffisamment enrobée de Béton.

Garde bien en tête que le premier désordre qui touche les piscines béton avec liner est le mauvais enrobage des fers, il s'en suit l'oxydation des fers et l'éclatement du béton.
Trop de ferraillage gène la descente du béton dans les banches et pense à bien caler ton treillis pour qu'il ne bouge pas pendant le coulage de la dalle.

Merci biodisdonc

Oui, il faut 3 cm de beton autour de la feraille. ca je l'avais integré

Mais il me semblait qu'il ne fallait croiser les ferrailles que dans les angles uniquement en hors sol et ne pas les chevaucher si enterré 

Olivier

maverick89 a écrit:

Merci biodisdonc

Oui, il faut 3 cm de béton autour de la ferraille. ca je l'avais intégré

Mais il me semblait qu'il ne fallait croiser les ferrailles que dans les angles uniquement en hors sol et ne pas les chevaucher si enterré

Olivier

Je ne vais pas me lancer dans un cours de construction sur "la poussée au vide" dans le béton.
Pour faire simple, quand tu ferrailles un angle qui a tendance à s'ouvrir, tu croises.
Quand l'angle a tendance à se fermer, tu ne croises pas.
Quand il part en torsion ou quand, simplement, tu ne sais pas trop, tu croises et tu ajoutes en plus une équerre à l'extérieur.
Pour ton cas, croisé, pas croisé, croisé plus équerre, toutes ces solutions supporteront sans problème les efforts. Même si celle que tu choisis n'est pas optimum.

Je serais vite dépassé par le cours mais du merci pour le résumé 

Du coup l'optimum est quoi sur coins en pression terre / eau et ceux qui ne supporterons que la pression de l'eau ( donc ceux qui s'ouvre ) ? Croisés plus equerre dans les 2 cas ?

Et si je peux me permettre deux dernieres question comme tu as l'air de maîtriser ton sujet, dans les 4 angles, est ce que 2 tor de 8 verticaux suffisent ou vaut t'il mieux un carré de 8x8 ? et comment relier 1 fer veticaux avec 2 horizontaux ? Une fois lier a l'un et au fer vertical suivant a l'autre ( enfin je suppose que les fers verticaux et horizontaux sont liés ensemble ) ?

Le premier lien en haut de la page est quand meme hyper interessant. Par contre je me trompe ou ils coulent la fondation apres avoir posé les rang de parpaings sur "pilotis' ?

En tout cas merci de tes conseils. C'est sympa de m'aider. 

Olivier

Salut,
Je ne sais pas où est l'optimum, pour le savoir, il faudrait faire une étude complète.
Il est évident que l'on ne peut pas séparer la partie hors-sol de la partie enterrée pour en faciliter l'étude.
Mais finalement cela n'a que peu d'importance, tu construis une piscine pas un immeuble de 10 étages, quelque soit ton choix ça ira. Soigne bien le coulage du béton et tout ira bien.

En ce qui concerne les poteaux, en principe si tu reprends le treillis de la dalle avec des équerres, tu n'as pas besoin de consolider l'angle, si tu poses ton mur sans équerres de reprise ou avec de simples scellements chimiques, alors il vaut mieux consolider l'angle avec un bon chaînage.
Dans le 1° cas, le mur tient de lui-même grâce à sa fondation dans le radier,
dans le 2° cas, il tient grâce à ses appuis sur deux murs perpendiculaires.
Là encore, il faut privilégier la simplicité et penser que le béton devra descendre sans encombre dans les banches.

Salut,

Tout d'abord déjà merci pour tous ces renseignements. Ça va m’éviter de sous ou sur ferrailler mes éléments tout en restant sur quelque chose de cohérent

Et si je peux abuser de tes compétences sur 2 derniers sujets. 

Tout d'abord le treillis. Certain utilisent du ST10 et d'autres du ST25. Une différence ? Et est ce qu'une seule trame suffira ?

Et enfin le ferraillage entre le fer vertical de 8 qui va remonter de la fondation et les 2 horizontaux de 8 qui seront placés a chaque rangée. Je suppose qu'il faut les lier ensemble mais du coup vaut t'il mieux reprendre celui de l’intérieur ou de l’extérieur ou bien 1 sur 2  et dans un cas comme dans l'autre, faut t'il écarter le tor vertical ou rapprocher le tor horizontal ?



Et au passage merci pour tes posts parce qu'en plus d'avoir la reponse, on a aussi une breve explication du pourquoi

Olivier

Salut,
Je ne suis pas qualifié pour comparer ST10 et ST25, tu dois te douter qu'il y a une différence de solidité et surement de prix.
Si tu vas voir leurs caractéristiques sur le site de l'ADETS, il ne faut pas s'arrêter à la comparaison des diamètres des fils mais comparer la densité de fer par mètre.
A priori, les constructeurs utilisent généralement du ST25 voir du ST25C dont les mailles sont carrées et qui peut donc être posé dans n'importe quel sens.
Bien que le ST10 soit nommé "ST" pour structure, je doute qu'il soit utilisable seul pour armer une structure, mais en réalité, je n'en sais rien il faut voir un pro (ce qui est rarement le cas du vendeur du rayon).

Du côté amont de la pente, je t'engage à mettre les reprise côté extérieur et à ligaturer sur le fer extérieur. Sur ce côté, il n'y a pas d'ambiguïtés, c'est l'extérieur qui sera soumis à de la traction.
(Le fer résiste en traction, le béton en compression)
Pour le reste, ton schéma fera l'affaire, mais si ça te pose un problème ligature tous les fers verticaux sur l'extérieur.
Il n'y a pas d'obligation de ligaturer quoique ce soit, simplement il faut que tout tienne bien pendant la coulée du béton.
Il vaut mieux utiliser du fil spécial pour ligaturer, c'est pas cher et pratique. Toutes les astuces sont bonnes, tu secoues un peu de temps en temps pour voir si ça tient bien.

Merci du retour. J'avais vraiment le doute si il fallait ou non ligaturer ensemble les fers verticaux et horizontaux ensemble et pas trouvé de post à ce sujet.

Olivier

maverick89 a écrit:

Merci du retour. J'avais vraiment le doute si il fallait ou non ligaturer ensemble les fers verticaux et horizontaux ensemble et pas trouvé de post à ce sujet.

Olivier

Moi positionné entre les deux fer horizontale comme sur les photo que je t'ai transmis.

Pour le st10 il peut convenir mais honnêtement j'ai bien plus confiance dans le st25c..

Bonjour,

Pas mal de réponses ont déjà été apportées, je m'étais posé exactement les mêmes questions lors de la construction de notre piscine. Quelques conseils, pour le radier il est préférable d'utiliser du ST25. Pour ma part, j'ai fait appel à une centrale à béton pour couler la dalle avec un BAN (Béton Auto Nivelant). Pour les reprises entre radier et murs, prévoir 50 cm dans le radier et 50 cm en dehors espacés tous les 20 cm. Tout doit être attaché avec des liens, le mieux est d'acheter un lieur et des liens en acier. En fonction du terrain, il faudra faire un hérisson de 10 cm environ de gravier et surélever le treillis pour qu'il ne repose pas directement sur le gravier avant de couler le radier.
Pour les murs, pourquoi ne pas utiliser des blocs en Neopor (graphite de granit). La densité des blocs Neopor est plus importante, donc plus solide. Autre avantage, les blocs Neopor sont constitués de deux planelles reliées par des entretoises en polypropylène ce qui permet d'éviter d'avoir des alvéoles et des ruptures. Vous obtenez ainsi l'équivalent d'un voile béton !

N'hésitez pas à revenir vers moi si besoin.
Bonne journée.

Merci du retour thierry

Ce sera bien un treillis en st25c par contre j'hésite encore entre 1 et 2 nappes. Ma piscine ne fera que 6x4 donc normalement 1 nappe doit suffit mais mon sol est argileux

J'ai également prévu un hérisson de 10 cm avec drain et puit de decompression

Olivier

[/url]Merci du retour thierry

Ce sera bien un treillis en st25c par contre j'hésite encore entre 1 et 2 nappes. Ma piscine ne fera que 6x4 donc normalement 1 nappe doit suffit mais mon sol est argileux

A la base je m'etais inspiré de ce schemas trouvé sur le net.

[url=https://www.casimages.com/i/200506125736998825.jpg.html]

Et en plus de l'acaht de 3 plaques de treillis supplementaires, il va falloir que je passe ma chape de 15 à 20 cm et c'est encore 2 m3 supplementaire a faire a la betonniere donc non neutre.


Et pour la dalle en elle meme, on le fera à 7 ou 8 un samedi car endroit inaccesibble pour une toupie et le rajout de la pompe fait monter le prix de 800 euros

J'ai également prévu un hérisson de 10 cm avec drain et puit de decompression

Olivier

Salut,

Sauf mauvaise surprise lors du terrassement, 15 cm et 1 nappe de treillis suffisent pour une petite piscine.
(comme sur le schéma que tu viens de poster)
Quand je dis mauvaise surprise lors du terrassement, je veux parler d'un sol qui ne serait pas homogène.
Par exemple, si ta piscine devait reposer en partie sur de la terre et en partie sur de la roche. Dans ce cas le passage par une dalle de 20 cm avec deux nappes serait, à mon avis, inévitable.

Super, merci a tous pour votre disponilité en tout cas.

Tant que j'y pense, dans le cas où le sol argileux sous la piscine ne serait pas à une humidité constante, il faut le classer dans les sols non homogènes. Cela peut être important pour une piscine partiellement enterrée.

Personnellement, je pense que ta piscine est suffisamment enterrée pour considérer que son sol ne se dessèchera jamais.

Etant donné que le sol est argileux, je partirai sur deux trames sans hésiter !
Le coût supplémentaire ne sera pas si énorme, au niveau du treillis cela représente environ une centaine d'euros et même chose pour le béton. Mais au moins, vous dormirez sur vos 2 oreilles ! Pour un radier de 20cm d'épaisseur, ça fera environ 6 mètres cubes de béton... Soit environ 45 bétonnières ! Cela va être compliqué de couler le radier dans la journée avec une seule bétonnière. En partant sur une journée de 10 heures non-stop, cela représente une bétonnière toute les 15 minutes! Impossible !!! Le problème ne vient pas de la main d'oeuvre mais du manque de matériel. Prévoyez une seconde bétonnière et faites deux équipes !

Bon courage. 

Merci Thierry et biodisdonc

En effet, j'ai lu quelque part qu'a partir d'une certaine profondeur, il n'y a plus de risque de déssechement de l'argile

Le terrassier doit passer dans une 15aine de jours, je lui demanderai son avis

Apres, oui, pour la dalle ca va etre du sport mais on va y mettre les moyens qu'il faut

C'est peut etre une question con mais dans le cas de 2 trames, sur laquelle sont ligaturer les fers de reprise ? celle du dessus ou celle du dessous ? Enfin dans l'hypothese où on reste sur un seul fer de reprise par alveole

Olivier

Naturellement, j'aurai dit aux deux !
Fixez en premier la reprise sur la trame du dessous puis sur la partie qui remonte fixez la trame du dessus. Je ne sais pas si je suis clair. Il faut que l'ensemble fasse un bloc !

Bonne journée.

Oui oui très clair. Horizontalement, le retour de 50 est pris dans te treillis inférieur et repris par une liaison sur la hauteur sur la trame supérieure

Juste pour complement d'information, le sol est non pas argileux mais calcaire. Dans ce cas, est ce preferable de faire un herisson avant coulage de la dalle ?

Olivier

Bonjour,

La mise en oeuvre du hérisson ne dépend pas de la nature du sol !
L'hérisson aura l'avantage de drainer plus facilement les poches d'eau résiduelles sous le radier et donc d'éviter que votre structure soit en contact avec l'humidité, mais également cela vous permettra de niveler et préparer parfaitement votre radier après le terrassement et ainsi mieux contrôler la mise en place du ferraillage et l'épaisseur du béton.

Bonne journée.

Thierry06300 a écrit:

Bonjour,

La mise en oeuvre du hérisson ne dépend pas de la nature du sol !
L'hérisson aura l'avantage de drainer plus facilement les poches d'eau résiduelles sous le radier et donc d'éviter que votre structure soit en contact avec l'humidité, mais également cela vous permettra de niveler et préparer parfaitement votre radier après le terrassement et ainsi mieux contrôler la mise en place du ferraillage et l'épaisseur du béton.

Bonne journée.

(Hors sujet)
Pour ceux qui s'intéressent à la mécanique/physique, le hérisson peut être une réponse au problème posé par des sols peu porteur. Cela explique pourquoi on construit toujours les voies ferrées sur des cailloux, pourquoi le sable s'assèche autour de son pied sur la plage ... et plein d'autres choses surprenantes.
Une petite recherche google sur la physique des milieux granulaires, pour les curieux.

Thierry06300 a écrit:

vous dormirez sur vos 2 oreilles !  

Pour revenir au sujet, il me semble que cet argument de Thierry06300 est important.
Vu l'investissement, il vaut mieux s'entourer d'un max de précautions.
Tu devrais faire ton budget avec hérisson, double ferraillage, pompe à béton ...
Si ça dépasse, on discutera du meilleur moyen de faire baisser la note sans fragiliser la construction.
En particulier, couler la dalle à la bétonnière ne me semble pas une bonne économie, mais c'est à toi de juger...

Merci du retour. Après la double trame ne va pas exploser le budget. On parle de 3 plaques de treillis à 70 euros et de quelques écarteurs

Et pour le hérisson, j'avais prévu d'en faire un. J'ai encore de la dragée dans ma cour pour faire 7 ou 8 cm

Par contre pour couler la dalle, j'ai quand même appelé une centrale béton aujourd'hui. Le m3 est à 140 euros donc peu en plus versus le fait de le faire à la bétonnière. Par contre, une fois la pompe rajoutée on parle de 2450 euros. Il y a 560 de pompe, 250 de nettoyage, une plus value de 25 euros le m3, les adjuvants.... Le faire à la bétonnière va me revenir à 600 euros donc la on ne parle pas de quelques euros.

Après clairement, l'idée est de faire le béton au pied de la piscine. Je montrais les 6 m3 de grave à la brouette et on coulera à 5 m de la piscine. Un vieux toboggan fera l'affaire pour descendre le béton.

Après c'est sur que je n'aurais pas la meme homogénéité du ciment que par une toupie mais la, le surcout est vraiment trop important

Si tu prends des blocs à bancher en béton à la place du polystyrène, tu dois faire aussi une belle économie

Alors je pense de plus en plus à ça mais ça ne permet pas de faire d'économies. 2 blocs de polystyrène équivalent à 6 parpaings à brancher donc 18 euros polystyrène contre 12 en bloc à bancher. Et puis le principal souci est qu'en tout beton, il faut faire un enduit par dessus et mine de rien, un vrai maçon prend 40 euros du m2 donc un budget de 1200 euros. Pas ce souci avec les blocs polystyrène. Après clairement, si je trouve un maçon qui me prend 500 euros pour me faire ça un samedi, je partirai sur du tout béton car le tout béton me coûtera le même prix que le polystyrène mais clairement le 100% béton de coûte pas moins cher à cause de l'enduit qu'il faut faire

Après je continue à avancer doucement dans le projet mais clairement, le surplus pompe à béton n'est pas envisageable. Après, si le fait de le faire à la bétonnière crée un risque structurel, je repars sur le projet initial de piscine bois

Par contre clairement, l'idée de partir sur du bloc à bancher fait vraiment son chemin. Pour un coût identique, ce sera privilégié

2 bloc poly = 6 bloc à bancher oui mais ils ne font pas non plus les même dimension à prendre en compte aussi

2 bloc poly = 6 bloc à bancher oui mais ils ne font pas non plus les même dimension à prendre en compte aussi