Eau verte malgré chlore choc

Hello

Classique, le chlore est consommé instantanément par les algues et les ultraviolets.
Montez le stabilisant a 40 et ensuite le chlore avec du chlore non stabilisé , montez vers 12-15 ppm puis stabilisez entre 5 et 10 ppm , la javel c'est très efficace et instantané.





Cordialement

Merci beaucoup.

Bonjour

Quel est le volume de la piscine ?

Ne serait-il pas plus judicieux de commencer par une chloration choc avant d'augmenter le taux de stabilisant ?

En ajoutant, par exemple, de l'ordre de 10 ppm (~ 10 g / m3) de chlore à l'aide d'eau de Javel ?

Kleinergus peut il nous tenir informés de ce qu'il aura choisi de faire ainsi que des résultats obtenus ?

J'ai déjà mis un trentaine de pastille choc ça a rien fait.
Volume 60 m3

Bonsoir,

Quel type de pastilles (stabilisées ou pas, etc.) et le poids correspondant ?

Bonjour.
Votre eau n'est pas équilibrée: PH bas, TAC bas, chlore nul, stabilisant dans les normes. Donc traitement en premier du TAC plus mettre 1.500 kg filtration en route pour 2 h, ensuite contrôler le PH et recommencer l'opération jusqu'à que le PH soit à 7.2. Une fois que le PH est dans les normes contrôler aussi le TAC il doit se situer entre 100 et 150 ppm, ainsi votre eau est équilibrée. Ensuite faire un traitement choc avec de l'hypochlorite de calcium en poudre 150g par 10 m3 car l'hypochlorite de calcium ou le chlore liquide à 9.6% ne contient pas de stabilisant.

alex135 a écrit:

Bonjour.
Votre eau n'est pas équilibrée: PH bas, TAC bas, chlore nul, stabilisant dans les normes. Donc traitement en premier du TAC plus mettre 1.500 kg filtration en route pour 2 h, ensuite contrôler le PH et recommencer l'opération jusqu'à que le PH soit à 7.2. Une fois que le PH est dans les normes contrôler aussi le TAC il doit se situer entre 100 et 150 ppm, ainsi votre eau est équilibrée. Ensuite faire un traitement choc avec de l'hypochlorite de calcium en poudre 150g par 10 m3 car l'hypochlorite de calcium ou le chlore liquide à 9.6% ne contient pas de stabilisant.

Bonsoir, je comprends pas vôtres entre le tac et le ph a 7.2 . Le tac c'est pas pour stabiliser l'alcalinité et le ph plus pour monter le pH ? Je met d'abord le tac a niveau et ensuite je monte le ph avec le ph plus jusqu'à 7.2 ?
Et je désinfecte a l'hypochlorite ou chlore liquide ?
Merci

Bonjour.
En mettant du tac plus vous augmentez le TAC et le PH en même temps. Donc mettre en premier le TAC plus jusqu'à que le PH soit à 7.2, ensuite faire le traitement choc.

Hello

J'aimerais comprendre

alex135 a écrit:

Votre eau n'est pas équilibrée

Que veut dire "pas équilibrée", comment détermine-ton "l’équilibre" ?

alex135 a écrit:

PH bas, TAC bas, chlore nul, stabilisant dans les normes. Donc traitement en premier du TAC plus mettre 1.500 kg filtration en route pour 2 h, ensuite contrôler le PH et recommencer l'opération jusqu'à que le PH soit à 7.2.

Donc pour remonter le pH on monte le TAC ?

alex135 a écrit:

Une fois que le PH est dans les normes contrôler aussi le TAC il doit se situer entre 100 et 150 ppm, ainsi votre eau est équilibrée.

Pourquoi le TAC "doit se situer entre 100 et 150 ppm" ? sinon l'eau n'est pas équilibrée ?
Donc l'eau est équilibrée lorsque le TAC est entre 100 et 150 ppm ? c'est étrange on lit partout qu'il faut entre 80 et 120 ppm ?

1.5 kg de TAC dans 60m3 cela fait 25 ppm en plus, d'après la photo il serait a 60ppm, cela ferait environ 85 ppm au total, pourquoi ne pas monter directement entre 100 et 150 ?

alex135 a écrit:

Ensuite faire un traitement choc avec de l'hypochlorite de calcium en poudre 150g par 10 m3 car l'hypochlorite de calcium ou le chlore liquide à 9.6% ne contient pas de stabilisant.

Pourquoi faire monter le pH avant le traitement car il parait que le pH bas favorise l’efficacité du chlore ?

Si un TAC a 85 fait monter le pH qu'en serait-il a 150 ? le pH va monter encore plus ?

il parait aussi que le chlore fait monter le pH, apres cela faudra-t'il utiliser du pH moins a tire-larigot pour maintenir un "pH normal" ?

Il parait que le pH moins fait baisser le TAC, faudra-t'il mettre encore du TAC plus ?

et ensuite du pH moins ? puis du TAC plus ? puis du pH moins ? puis du TAC plus ? puis du pH moins ? puis du TAC plus ? puis du pH moins ? puis du TAC plus ? puis du pH moins ? puis du TAC plus ? puis du pH moins ? puis du TAC plus ? puis du pH moins ? puis du TAC plus ? puis du pH moins ? puis du TAC plus ? puis du pH moins ? puis du TAC plus ? puis du pH moins ? puis du TAC plus ? puis du pH moins ? puis du TAC plus ? puis du pH moins ? puis du TAC plus ? puis du pH moins ? puis du TAC plus ? puis du pH moins ? puis du TAC plus ? puis du pH moins ? puis du TAC plus ? puis du pH moins ? puis du TAC plus ? puis du pH moins ? puis du TAC plus ? puis du pH moins ? puis du TAC plus ? puis du pH moins ? puis du TAC plus ? puis du pH moins ? puis du TAC plus ? puis du pH moins ? puis du TAC plus ? puis du pH moins ? ect ect

alex135 a écrit:

Bonjour.
En mettant du tac plus vous augmentez le TAC et le PH en même temps. Donc mettre en premier le TAC plus jusqu'à que le PH soit à 7.2, ensuite faire le traitement choc.

Effectivement j'avais bien lu


Cordialement

Bonjour,

Si vous avez des algues dans votre piscine c'est uniquement dû au fait qu'il n'y a pas assez de chlore actif. Il va donc falloir ajouter du chlore en quantité suffisante pour, plus ou moins rapidement, oxyder les algues avant de les éliminer via la filtration ou autre moyen.

Dans une piscine sans stabilisant cela pourrait se faire en ajoutant environ 10 g de chlore par m3. Dans votre cas vous avez, semble-t-il, 40 ppm de stabilisant ce qui diminue considérablement la quantité de chlore actif disponible pour un même rajout de chlore disponible (appelé chlore libre dans les tableaux présentes plus haut).

Ceci étant dit, voilà ce que je vous conseille :

Brossez les parois et le fond : on voit ce qu'on fait avant que les algues ne deviennent des résidus blanchâtres et on les met en suspension ce qui améliore le traitement par contact avec le chlore. Utilisez le robot si vous en avez un, il brosse les surfaces et ramasse déjà des algues.

Mettez des comprimés de floculant dans les SK, pompe en route et nettoyage du filtre dès que nécessaire.

Ajustez le pH à 7 essayez de l'y maintenir (assez facile si vous disposez d'un régulateur pH).

Rajoutez 20 g de chlore par m3 dans l'eau (pour rappel, le "chlore liquide" à 2,6% comporte 27 g de Cl2 par litre et celui à 9,6 % en comporte ~ 120 g/L. Dans le cas qui vous concerne, pour 60 m3, ça veut dire 1 200 g / 27 g/L = ~ 45 L d'eau de Javel à 2,6 % ou 1200/12O = ~ 10 L d'eau de Javel à 9,6%.

Rajoutez l'eau de Javel en fin de journée afin de diminuer la photolyse UV du chlore et donc d'avoir une efficacité maximale durant la nuit. Pour une dilution plus rapide de l’eau de Javel, vous pouvez utiliser un "arrosoir parisien" sans sa pomme : il permet de disperser facilement l'eau de Javel sur toute la surface du bassin.

Filtration (à sable je présume..) en route 24/24 et nettoyage du filtre au moins une fois par jour.

Dans votre cas, vous devrez certainement répéter la séquence plusieurs jours de suite avant de vous retrouver, in fine, avec une piscine laiteuse ce qui veut dire que les algues sont "mortes". Ne reste plus qu’à se débarrasser des résidus blanchâtres dont certains très fins d'où la nécessité de floculer.

Vous pouvez mesure le chlore résiduel chaque matin et vous faire ainsi une idée assez précise de ce qui reste à faire.

Ensuite :
pompe en route, disperser un floculant liquide dans la piscine
une nuit filtration à l'arrêt
puis aspiration directe à l'égout des dépôts floconneux en fond de piscine le lendemain (avec balai à roulettes sans brosse pour éviter de re-disperser le floc) .

L'eau mettra quand même plusieurs jours pour, progressivement, redevenir claire.

Bon courage.

Bonjour,

Kleinergus81 pouvez vous faire un retour sur ce que vous avez fait et les résultats obtenus ?