Comment augmenter un TAC faible sans faire monter le PH au delà de 7.2 - 7.4

Bonjour.
Généralement, le PH est instable lorsque le TAC est trop faible. Achète du TAC+ en poudre et en bidons, ça vaut une misère.
Ce produit fera monter ton TAC sans pratiquement modifier le pH. Il se dissout rapidement et sans résidu (met le dans le skimmer).
Quand ton eau sera stable en PH, soit entre 7,2 et 7,4, ET surtout durablement
Ton Tac devrait se situer entre : 80 et 120 ppm
Rappel toi... si t'es en dessous de ces valeurs, le PH va bouger tout le temps, si t'es au dessus... ça limite les effets du chlore.
Trouve par petites doses et sur plusieurs jours ton équilibre avec :
TAC + ; PH- et PH+.

Bonjour,

Pour augmenter mon TAC, j'utilisai un produit de marque connu et de bonne qualité et assez cher... Tu veux dire par là que certain produit TAC n'agissent pas de la même façon au niveau du ph lorsqu'on en rajoute et qu'il suffit de rajouter TAC+ qui n'est pas cher du tout et qui ne fera pas grimper mon ph ?

Bonjour.

Pour équilibrée l'eau c'est toujours en fonction du TH (la dureté de l'eau), du PH souhaiter et du taux du TAC (balance de Taylor).  Vous avez une eau douce, pour équilibrée parfaitement votre eau il serait souhaitable d'avoir un TH de 18/19°f, que l'on peut rectifier avec du "th plus".
vous pouvez éviter une eau corrosive même avec une eau douce, pour cela mettre 2.5 kg de "tac plus" dans un premier temps, filtration en route, verser le tac plus dans le panier du skimmer, après 2 h de filtration contrôler le TAC et rectifiez le jusqu'à avoir 12/13°f, ne vous inquiétiez pas si le PH est élevé, une fois le TAC dans les normes, baisser le PH filtration en route toute les 2 h avec 200g de "ph moins" jusqu'à avoir un PH dans les normes.

bonne journée.

Merci bien Alex pour votre réponse.

Le fait d'avoir une eau corrosive lève t'il le doute sur mes taches marrons sur la piscine : ce n'est pas du calcaire mais plus des précipitation métalliques. A un moment il m'a semblé que les taches s'était atténué lorsque j'avais réussi à avoir un TAC de 80-100ppm ... Dois je d'abord m'occuper du TAC avant de tenter de mettre du stop-metal ?

L'équilibré de l'eau est primordial en piscine, C'est souvent sur l'alcalinité que l'on pourra intervenir pour rétablir une eau équilibrée, mais, votre eau est douce et une eau douce est toujours plus compliquer à équilibrée.
Le faite de pas être équilibré peut avoir une influence sur vos tâches marrons.
bonne soirée.

Oui c'est clair, une eau douce c'est un vrai merdier à équilibrer si on veut suivre la balance de Taylor.. Le fait de jouer sur un paramètre pour une eau douce dérègle tout...

Mais dites moi, à part de l'eau douce... On met quoi dans nos piscines ? De l'eau salée pour certain... Certes. Mais de l'eau douce, c'est de l'eau douce. Quel qu'elle soit, le tout est de la ramener aux bonnes valeurs. Alex va croire que je lui en veux, mais non... Je pense juste qu'il aime rendre plus complexe encore ce qui est déjà pas simple pour la plupart des gens.

Aïe Aïe Aïe
S'il vous plait oubliez cette 'balance de Taylor' !
C'est juste une invention des équipes marketing des vendeurs de produits chimiques pour piscines pour vous faire dépenser inutilement votre argent.
Vous pourriez éventuellement utiliser l'index de Langelier, mais c'est un  outil utilisé dans le domaine industriel qui est assez controversé. Je vous conseille celui de Ryznar mais vous perdrez votre temps (et votre argent).
On est ici sur du matériel de piscine conçu pour résister aux acides, donc à une eau agressive, on est pas sur des canalisations de refroidissement des circuits primaires de centrales nucléaires.

Je ferai un sujet sur le TAC mais ce soir je n'ai pas le temps.
En gros le TAC c'est la capacité d'une eau à résister à une baisse de pH grâce à au pouvoir tampon du bicarbonate.
il ne fait QUE tirer le pH vers le haut.
plus le TAC est important, plus la perte de CO2 sera rapide, et donc plus le pH remontera vite !!
A un pH entre 7 et 8,2 il est uniquement sous forme de bicarbonate dans l'eau, les ion carbonates ne sont pas présent.


Ensuite ce fameux TAC idéal entre 80 et 120 c'est uniquement pour l'usage des galets de chlores stabilisés qui acidifient l'eau ! Pas pour l'usage d'un électrolyseur au sel, d'un chlore type hypochlorite de calcium ou la javel.
Pour ces derniers le  TAC idéal est forcement plus faible.
Le TAC idéal est atteint lorsque le pH augmente très très légèrement par perte de CO2 (dégazage naturel de l'eau).
il faut remonter le TAC uniquement si le pH a tendance à baisser.

Attention, plus le TAC est faible, plus le pH baissera très vite lors d'un ajout de pH moins (ou n'importe quel acide).
Donc prudence, sinon vous allez faire le bonheur des vendeurs de produits piscines.


Arno

Re,

J'ai oublié de vous préciser que ces indices (Langelier et autres...) sont des indices utilisés dans l'industrie pour prédire si une eau aura une tendance à saturer en carbonate de calcium (entartrage) ou à dissoudre le carbonate de calcium (agressive).
C'est une prédiction et cela ne fonctionne pas toujours !
Attention, de nombreux calculateurs proposés sur internet sont parfois (très souvent)  faux.

Une eau agressive est simplement une eau qui empêche le calcaire de se former, ou qui a la capacité de le dissoudre.

C'est uniquement un problème pour les piscines bétons avec des revêtement silico-marbreux, pour ces dernières il est important d'avoir une concentration en calcium plus importante, et dans ce cas, effectivement il faut augmenter la dureté de l'eau douce et éviter que l'eau ne soit trop agressive. Ce qui n'est pas le cas des revêtements polyester ou vinyle.

A mes temps perdus je ferai un article sur le sujet.

Arno

arnOH- a écrit:

il ne fait QUE tirer le pH vers le haut.
Arno

Salut,

Et moi qui croyais que si tu tombais dans la piscine, tu te transformerais en arnH+.

Franck1975 a écrit:

Mais dites moi, à part de l'eau douce... On met quoi dans nos piscines ? De l'eau salée pour certain... Certes. Mais de l'eau douce, c'est de l'eau douce. Quel qu'elle soit, le tout est de la ramener aux bonnes valeurs. Alex va croire que je lui en veux, mais non... Je pense juste qu'il aime rendre plus complexe encore ce qui est déjà pas simple pour la plupart des gens.

bonjour.
Non je ne pense absolument rien, mais lorsque l'on est confronté à une eau verte ou trouble, ou non conforme aux normes, il y a toujours au départ un dysfonctionnement du matériel de filtration, des traitements. Si l'on refuse au départ d'en comprendre le fonctionnement, il n'y à rien d'étonnant après, que beaucoup d'énergie et d'argent soient nécessaires pour résoudre le problème. Par contre en maîtrisant le sujet, quelques instants consacrés à votre eau, quelques produits et équipements bien adaptés régleront sans difficulté majeur l'exploitation du bassin. Dans 90% des cas les problèmes sont dus à l'équilibre de l'eau. Je propose des solutions, libre aux membres de les appliquer ou non.

bonne journée.

Pour le coup, je suis ton premier fan quant à ce retour plein de sagesse.
Je pestais simplement parce que bien qu'avisés, tes retours ne sont pas toujours adaptés au lecteur.
Lui donner trop d'infos, c'est parfois l’effrayer. Il faut parfois simplement leur dire de se documenter en amont, afin de comprendre les bases.Il reviendront ensuite pour approfondir...
Je n'ai jamais dit que tes conseils étaient mauvais, loin s'en faut. Il sont simplement trés/trop techniques pour les profanes qui te lisent (parfois).

arnOH- a écrit:

Aïe Aïe Aïe
S'il vous plait oubliez cette 'balance de Taylor' !
C'est juste une invention des équipes marketing des vendeurs de produits chimiques pour piscines pour vous faire dépenser inutilement votre argent.
Vous pourriez éventuellement utiliser l'index de Langelier, mais c'est un  outil utilisé dans le domaine industriel qui est assez controversé. Je vous conseille celui de Ryznar mais vous perdrez votre temps (et votre argent).
On est ici sur du matériel de piscine conçu pour résister aux acides, donc à une eau agressive, on est pas sur des canalisations de refroidissement des circuits primaires de centrales nucléaires.

Je ferai un sujet sur le TAC mais ce soir je n'ai pas le temps.
En gros le TAC c'est la capacité d'une eau à résister à une baisse de pH grâce à au pouvoir tampon du bicarbonate.
il ne fait QUE tirer le pH vers le haut.
plus le TAC est important, plus la perte de CO2 sera rapide, et donc plus le pH remontera vite !!
A un pH entre 7 et 8,2 il est uniquement sous forme de bicarbonate dans l'eau, les ion carbonates ne sont pas présent.


Ensuite ce fameux TAC idéal entre 80 et 120 c'est uniquement pour l'usage des galets de chlores stabilisés qui acidifient l'eau ! Pas pour l'usage d'un électrolyseur au sel, d'un chlore type hypochlorite de calcium ou la javel.
Pour ces derniers le  TAC idéal est forcement plus faible.
Le TAC idéal est atteint lorsque le pH augmente très très légèrement par perte de CO2 (dégazage naturel de l'eau).
il faut remonter le TAC uniquement si le pH a tendance à baisser.

Attention, plus le TAC est faible, plus le pH baissera très vite lors d'un ajout de pH moins (ou n'importe quel acide).
Donc prudence, sinon vous allez faire le bonheur des vendeurs de produits piscines.


Arno

Merci bien pour ces informations super intéressantes, très précises et très claires qui confirment bien ce à quoi j'allais m'orienter... C'est clair, Langelier et Ryznar me donnait des résultats à faire peur...
La méthode (sans prise de tête en plus) que tu donnes pour équilibrer le ph a le mérite d'être propre à chaque caractéristiques chimiques propres à chaque bassin et est en plus super simple à mettre en œuvre si on surveille au minima le ph périodiquement..
Par contre quand tu dis "Une eau agressive est simplement une eau qui empêche le calcaire de se former, ou qui a la capacité de le dissoudre" : prouve que je peux écarter l’hypothèse du calcaire (d'autant plus que les paroies colorés marron/jaune sont lisses au toucher).....

alex135 a écrit:

Franck1975 a écrit:

Mais dites moi, à part de l'eau douce... On met quoi dans nos piscines ? De l'eau salée pour certain... Certes. Mais de l'eau douce, c'est de l'eau douce. Quel qu'elle soit, le tout est de la ramener aux bonnes valeurs. Alex va croire que je lui en veux, mais non... Je pense juste qu'il aime rendre plus complexe encore ce qui est déjà pas simple pour la plupart des gens.

bonjour.
Non je ne pense absolument rien, mais lorsque l'on est confronté à une eau verte ou trouble, ou non conforme aux normes, il y a toujours au départ un dysfonctionnement du matériel de filtration, des traitements. Si l'on refuse au départ d'en comprendre le fonctionnement, il n'y à rien d'étonnant après, que beaucoup d'énergie et d'argent soient nécessaires pour résoudre le problème. Par contre en maîtrisant le sujet, quelques instants consacrés à votre eau, quelques produits et équipements bien adaptés régleront sans difficulté majeur l'exploitation du bassin. Dans 90% des cas les problèmes sont dus à l'équilibre de l'eau. Je propose des solutions, libre aux membres de les appliquer ou non.

bonne journée.

Salut à tous les deux,
Je tiens à défendre Alex car il fait un travail de bénévole énorme sur ce forum (et d'autres forums ?).
Chacun fait ce qu'il peut avec ses connaissances et son expérience. Tout est bon à prendre.
Je pense qu'on est tous d'accord sur le fait d'empêcher les personnes de dépenser inutilement leurs argents.
Sur ce que dit Franck, je le rejoins un peu sur une des réponse d'Alex pour une simple petite piscine autoportante posté il y a quelques jours, tu m'en voudras pas Alex mais je crois que tu lui as fait peur
à bientôt
Arno

biodisdonc a écrit:

arnOH- a écrit:

il ne fait QUE tirer le pH vers le haut.
Arno

Salut,

Et moi qui croyais que si tu tombais dans la piscine, tu te transformerais en arnH+.

Ne crois pas tout ce qu'on te dit

arnOH- a écrit:

biodisdonc a écrit:

arnOH- a écrit:

il ne fait QUE tirer le pH vers le haut.
Arno

Salut,

Et moi qui croyais que si tu tombais dans la piscine, tu te transformerais en arnH+.

Ne crois pas tout ce qu'on te dit

Tu devrais quand même recompter tes électrons. Ta réaction manque d'équilibre vers le haut.

arnOH- a écrit:

Re,
.../...

Une eau agressive est simplement une eau qui empêche le calcaire de se former, ou qui a la capacité de le dissoudre.

C'est uniquement un problème pour les piscines bétons avec des revêtement silico-marbreux, pour ces dernières il est important d'avoir une concentration en calcium plus importante, et dans ce cas, effectivement il faut augmenter la dureté de l'eau douce et éviter que l'eau ne soit trop agressive. Ce qui n'est pas le cas des revêtements polyester ou vinyle.

A mes temps perdus je ferai un article sur le sujet.

Arno

Bonjour Arno,
Ce serait très sympa que tu ais quelques temps perdus pour nous faire cet article. Je suis intéressé. J'ai un revêtement silico-marbreux (Diffazur) et une eau plutôt acide provenant d'un sol granitique. Quels seraient pour toi le meilleur réglage TAC / PH, s'il te plait ? Excuses moi pour ce dérangement.
Merci par avance. 
Cordialement,
Nab

arnOH- a écrit:

Re,
C'est uniquement un problème pour les piscines bétons avec des revêtement silico-marbreux, pour ces dernières il est important d'avoir une concentration en calcium plus importante, et dans ce cas, effectivement il faut augmenter la dureté de l'eau douce et éviter que l'eau ne soit trop agressive. Ce qui n'est pas le cas des revêtements polyester ou vinyle.

Salut,

Désolé pour le déterrage de sujet, ma piscine a un liner armé mais surtout une plage en béton. Du coup, quel serait le TAC et le TH que je devrais cibler pour avoir un ph qui ne remonte pas trop, et une eau qui ne me dissolve pas la plage à long terme ?

Merci

Bonjour,

Je précise que je suis nouvelle ici et débutante en piscine. La question m'intéresse hautement. Pour ma part quand j'augmente le TAC Bayrol (qui a tendance à rester vers les 40 selon la bandelette)mon Ph n'augmente pas de 0.1, il part carrément dans la stratosphère! Hier redémarrage de piscine après hivernage actif, TAC trop bas vers 40, comme l'année dernière (où j'ai découvert cette donnée importante dont mon constructeur de piscine ne m'avait pas parlé), j'ai envoyé 750g de TAC (j'ai 25m3 d'eau) et ce matin ma sonde Joey indique un PH à 10.8, oh my god...
Comment vais-je faire redescendre tout cela sans descendre le TAC, et ça va me prendre des jours (PH facile à monter, plus difficile à descendre chez moi).
Bref, suis preneuse de conseils, et j'ai bien noté qu'à l'avenir j'achèterai du bicarbonate tout simple

Bonjour.

Dans un premier temps baisser le PH à 6.7/6.8 mg/l avec 400g de PH moins, après 2 h de filtration contrôler le PH et remettre si nécessaire du PH moins pour attendre 6.8 mg/l. Une fois atteins le taux de PH à 6.8mg/l, Mettre dans le panier du skimmer du TAC+ 850g filtration en route pour 2 h, ensuite contrôler le TAC et recommencer l'opération en fonction du taux jusqu'à avoir un PH de 7.2. Ainsi votre ph et TAC sera dans les normes.

Merci je comprends la logique. Maintenant que j'ai mis mon TAC je n'ai plus qu'à baisser prodigieusement mon Ph pour reprendre la procédure que vous décrivez je suppose...

arnOH- a écrit:

Aïe Aïe Aïe
S'il vous plait oubliez cette 'balance de Taylor' !
C'est juste une invention des équipes marketing des vendeurs de produits chimiques pour piscines pour vous faire dépenser inutilement votre argent.
Vous pourriez éventuellement utiliser l'index de Langelier, mais c'est un  outil utilisé dans le domaine industriel qui est assez controversé. Je vous conseille celui de Ryznar mais vous perdrez votre temps (et votre argent).
On est ici sur du matériel de piscine conçu pour résister aux acides, donc à une eau agressive, on est pas sur des canalisations de refroidissement des circuits primaires de centrales nucléaires.

Je ferai un sujet sur le TAC mais ce soir je n'ai pas le temps.
En gros le TAC c'est la capacité d'une eau à résister à une baisse de pH grâce à au pouvoir tampon du bicarbonate.
il ne fait QUE tirer le pH vers le haut.
plus le TAC est important, plus la perte de CO2 sera rapide, et donc plus le pH remontera vite !!
A un pH entre 7 et 8,2 il est uniquement sous forme de bicarbonate dans l'eau, les ion carbonates ne sont pas présent.


Ensuite ce fameux TAC idéal entre 80 et 120 c'est uniquement pour l'usage des galets de chlores stabilisés qui acidifient l'eau ! Pas pour l'usage d'un électrolyseur au sel, d'un chlore type hypochlorite de calcium ou la javel.
Pour ces derniers le  TAC idéal est forcement plus faible.
Le TAC idéal est atteint lorsque le pH augmente très très légèrement par perte de CO2 (dégazage naturel de l'eau).
il faut remonter le TAC uniquement si le pH a tendance à baisser.

Attention, plus le TAC est faible, plus le pH baissera très vite lors d'un ajout de pH moins (ou n'importe quel acide).
Donc prudence, sinon vous allez faire le bonheur des vendeurs de produits piscines.


Arno

Merci Arno pour ces précisions.
De ton point de vue, pour une piscine régulée avec un système BIO-UV, quel serait le TAC idéal ?
Le mien est à 17-19 ppm avec un PH stable (régulé par une pompe doseuse).
Toutefois, j'ai une eau transparente, mais un peu verte (je n'arrive pas à revenir à une eau totalement translucide).
Merci d'avance pour les conseils.
Jim

Jim51 a écrit:

arnOH- a écrit:

Aïe Aïe Aïe
S'il vous plait oubliez cette 'balance de Taylor' !
C'est juste une invention des équipes marketing des vendeurs de produits chimiques pour piscines pour vous faire dépenser inutilement votre argent.
Vous pourriez éventuellement utiliser l'index de Langelier, mais c'est un  outil utilisé dans le domaine industriel qui est assez controversé. Je vous conseille celui de Ryznar mais vous perdrez votre temps (et votre argent).
On est ici sur du matériel de piscine conçu pour résister aux acides, donc à une eau agressive, on est pas sur des canalisations de refroidissement des circuits primaires de centrales nucléaires.

Je ferai un sujet sur le TAC mais ce soir je n'ai pas le temps.
En gros le TAC c'est la capacité d'une eau à résister à une baisse de pH grâce à au pouvoir tampon du bicarbonate.
il ne fait QUE tirer le pH vers le haut.
plus le TAC est important, plus la perte de CO2 sera rapide, et donc plus le pH remontera vite !!
A un pH entre 7 et 8,2 il est uniquement sous forme de bicarbonate dans l'eau, les ion carbonates ne sont pas présent.


Ensuite ce fameux TAC idéal entre 80 et 120 c'est uniquement pour l'usage des galets de chlores stabilisés qui acidifient l'eau ! Pas pour l'usage d'un électrolyseur au sel, d'un chlore type hypochlorite de calcium ou la javel.
Pour ces derniers le  TAC idéal est forcement plus faible.
Le TAC idéal est atteint lorsque le pH augmente très très légèrement par perte de CO2 (dégazage naturel de l'eau).
il faut remonter le TAC uniquement si le pH a tendance à baisser.

Attention, plus le TAC est faible, plus le pH baissera très vite lors d'un ajout de pH moins (ou n'importe quel acide).
Donc prudence, sinon vous allez faire le bonheur des vendeurs de produits piscines.


Arno

Merci Arno pour ces précisions.
De ton point de vue, pour une piscine régulée avec un système BIO-UV, quel serait le TAC idéal ?
Le mien est à 17-19 ppm avec un PH stable (régulé par une pompe doseuse).
Toutefois, j'ai une eau transparente, mais un peu verte (je n'arrive pas à revenir à une eau totalement translucide).
Merci d'avance pour les conseils.
Jim

Bonsoir J’ai également ce système de pompe doseuse automatique de pH - et mon tac est toujours faible et je me ruine en tac+ . Y a t’il une solution

Oui, achetez du bicarbonate en sac de 25kg dans un magasin de fournitures agricoles (alimentation pour bétail). Ca vaut 12.50€ les 25Kg et c'est rigoureusement identique au TAC+ à 25€ les 5 Kg.

Bonjour
Votre sujet sur le tac est très intéressant.Nous avons un pb de coque qui fonce sous l'eau. Après avoir fait baisser le ph à 6 et le Tac a 20, la couleur est revenue normale. On nous a fait arrêter l'electrolyse et mettre des galets de chlore lent en attendant de retrouver l'équilibre ph tac pour redémarrer l'electrolyse. Mais l'idée est d'avoir un ph plutot bas pour ne pas qu'il remonte ensuite trop haut en remettant l'electrolyse. Mais du coup on a le tac qui retombe. Bref c'est un cercle vicieux... Quels sont les taux ideal ph et tac avec l'electrolyse pour ne pas recolorer la coque ? Et comment augmenter le tac sans avoir un ph trop haut ?
Nous sommes perdus
Merci d'avance pour votre aide
Valérie

Bonjour,

je n'y connais rien en coque mais le pH à 6 c'est un peu extrême, vous risquez d'endommager le circuit de filtration.
Il faut commencer par monter votre TAC vers 120 au moyen de bicarbonate de soude, sans tout mettre d'un coup. Pour passer de 20ppm à 120 il vous faut au total 1,8kg pour 10m3, à verser en 3 fois en laissant 24/48h entre chaque ajout pour laisser l'eau se rééquilibrer.
Ca devrait faire monter le pH vers 6,3-6,5 en théorie, laissez encore 24h et ajoutez du pH+ pour revenir à 7.
Là aussi n'envoyez pas une grosse quantité d'un coup, pas au delà de +0,2 par jour.
Ensuite vous pourrez remettre en marche l'électrolyseur.
Enfin comment éviter que le pH remonte? l'électrolyseur génère de l'eau de javel qui fait monter doucement le pH avec le temps, soit vous ajoutez du pH- régulièrement, soit vous vous équipez d'un régulateur de pH qui fera le job à votre place.
Votre TAC ne baissera que très modérément, la chose à éviter est de balancer un gros volume de pH- d'un coup.